العمال.. الحلقة الضائعة في أعمال عمالقة الأزياء

قبل عقد من الزمن، شرعت شركات الأزياء العالمية في زيادة أجور العمال الذين كانوا يصنعون الملابس التي يبيعونها مقابل الحد الادنى، لكن لم يحدث ذلك.

في بنغلادش، حصل ما يقرب من 600 ألف عامل، ممن يصنعون الملابس لشركة H&M السويدية العملاقة – وهي واحدة من أكبر تجار التجزئة في هذا المجال، ممن بدأوا الحديث عن دفع أجور المعيشة – على ما متوسطه 119 دولاراً شهرياً في النصف الأول من عام 2023، باستثناء العمل الإضافي، وهو أحدث أجر متاح بحسب ما تظهر البيانات. وهذا أقل بكثير من الأجر، الذي يبلغ 194 دولاراً في ضواحي العاصمة دكا، حيث تتجمع مصانع الملابس، وفقاً للتحالف الدولي للأجور، وهي مجموعة بحثية تستخدم معاييرها على نطاق واسع في الصناعة.

وعند مستويات الدخل تلك، يقول العمال إنه ليس لديهم مدخرات، وفي كثير من الأحيان، يقترضون من أقاربهم لتغطية النفقات الطبية، أو لمواجهة حالات الطوارئ غير المتوقعة. وفي بعض الأشهر، يقومون حتى بشراء الطعام بالدين. وبلغ الإحباط من انخفاض الأجور ذروته في أكتوبر/تشرين الأول، عندما أشعل العمال في بنغلادش النار في المصانع وحطموا الآلات احتجاجاً.

وتقول شركات الأزياء الغربية إنها تريد رفع الأجور، لكنها لا تستطيع التلويح بالعصا وتحقيق ذلك. وهم عمومًا لا يمتلكون المصانع التي تُصنع فيها منتجاتهم، ولا يحددون أجور العمال. ويقولون إنهم لا يريدون المضي في طريق فرض مستويات محددة للأجور على المصانع الموردة.

وبدلاً من ذلك، جربوا حلولاً أخرى، على سبيل المثال، جلبت شركة H&M دوائر دراسية سويدية إلى بنغلاديش، لتدريب العمال على التفاوض، وجربت مصانع نموذجية ودفعت من أجل هياكل أجور أكثر شفافية للعمال.

ويقول المدافعون عن الأجور الأعلى، إنه كان من الواضح منذ البداية أن هذه الأساليب لن تغير الأمور. ويقولون إن ما سينجح هو تحديد مستوى أعلى للأجور، يجب على المصانع الموردة الوفاء به، وجدول زمني واضح للتنفيذ التدريجي لتلك الأجور المرتفعة.

قال سكوت نوفا، المدير التنفيذي لاتحاد حقوق العمال، وهي مجموعة لمراقبة العمل مقرها في واشنطن العاصمة: "من الممكن تماماً القيام بذلك، وسيكلف المزيد من المال". بالنسبة للشركات، "لم يكن الأمر يتعلق أبدا برفع الأجور". لقد كان الأمر دائماً يتعلق بالتأجيل، بشأن قضية تنطوي على الكثير من مخاطر السمعة.

وقالت شركة H&M إنها توافق على أن الأجور منخفضة للغاية في العديد من أسواق المصادر، لكن تحديد مستويات الأجور للموردين هو "تكتيك قصير النظر يقوض دور العمال والنقابات، ومنظمات أصحاب العمل والحكومات". ويؤكدون، وآخرون مثل شركة إنديتكس المالكة لشركة زارا، أهمية تفاوض العمال على أجور أعلى لأنفسهم من خلال اتفاقيات المفاوضة الجماعية، حيث تتوصل النقابات العمالية إلى أجور أعلى مع أصحاب العمل.

لكن في العديد من الأماكن التي تشتري منها العلامات التجارية الغربية، مثل الصين وفيتنام وبنغلاديش، يتم حظر النقابات المستقلة أو قمعها. وتظهر مراجعة إفصاحات إنديتكس أن 3% فقط من مصانع الموردين في آسيا لديها اتفاقيات مفاوضة جماعية.

ويقول متحدث باسم إنديتكس، إن الشركة تشجع المفاوضة الجماعية ومشاركة العمال، باعتبارها الآلية الأكثر كفاءة لتسهيل أجور المعيشة، ورفض التعليق على السبب، الذي يجعل حصة صغيرة فقط من مصانعها في آسيا لديها اتفاقيات مفاوضة جماعية.

جزء من المشكلة هو أن الأجور المنخفضة هي جوهر الموضة السريعة. وليس من قبيل الصدفة أن بنغلاديش، ثاني أكبر مصدر للملابس في العالم، هي أيضاً المكان الذي يكسب فيه العمال، الذين يصنعون الملابس من بين أدنى أجور العمال الصناعيين في أي مكان. لبيع السراويل القصيرة والقمصان بأسعار رخيصة - والتنافس بشكل متزايد مع ما يسمى بعلامات الأزياء فائقة السرعة، مثل شركة شي إن التي تأسست في الصين، والمعروفة بأسعارها المتدنية للغاية - يضغط عمالقة الملابس على مورديهم لإبقاء التكاليف منخفضة.

إن الإصرار على الأجور الأعلى يعني دفع المزيد مقابل الملابس، وربما وضع أنفسهم في وضع تنافسي غير موات، إذا لم تتخذ الشركات الأخرى خطوات مماثلة.

وارتفعت أجور عمال صناعة الملابس في بعض القوى الصناعية مثل فيتنام والصين، حيث تشتد المنافسة على توظيف عمال المصانع. ولكن في بعض أكبر مراكز تصدير الملابس وأكثرها اكتظاظاً بالسكان في العالم، مثل إندونيسيا والهند وبنغلاديش، لا تزال هذه النسبة منخفضة للغاية.

وبعد احتجاجات استمرت أياماً في العام الماضي، رفعت بنغلاديش الحد الأدنى للأجور الشهري، إلى حوالي 113 دولاراً - أي أعلى بنسبة 55% مما كان عليه، ولكن نصف ما طالب به العمال. ودعت الحكومة الأميركية في نوفمبر بنغلاديش، إلى إعادة النظر في قرار الحد الأدنى للأجور.

وقالت شركة الأحذية الألمانية بوما في تقريرها السنوي لعام 2022، إن مصانعها في باكستان وبنغلادش – التي تمثل ما يقرب من ثمن إجمالي منتجاتها – لا تدفع أجراً معيشياً. حتى شركة باتاغونيا، ومقرها كاليفورنيا، والمعروفة بروحها التقدمية، تقول إنه من بين 29 مصنعاً اشترت الملابس منها، لم يدفع سوى 10 مصانع أجراً في عام 2022.

وقالت بوما إنه من المهم التعامل مع مسائل الأجور باعتبارها جهداً جماعياً، "لأنها لا تشكل تحدياً يمكن لعلامة تجارية واحدة أن تعالجه بمفردها". وقال مسؤول في باتاغونيا إنه لا يزال أمامها المزيد من العمل للقيام به، لكن الشركة تظل ملتزمة بدعم شركائها حول العالم فيما يتعلق بالأجور المعيشية.

في عام 2013، اتخذت شركة H&M قفزة كبيرة والتزمت بالدفع من أجل توفير أجر معيشي للعمال، وقالت هيلينا هيلمرسون، الرئيسة التنفيذية لشركة H&M، في عام 2013: "يجب أن تصل حصة أكبر من القيمة إلى جيوب العمال، وهذه العملية بطيئة للغاية". وكانت هيلينا تشغل منصب رئيسة الاستدامة العالمية لشركة H&M في ذلك الوقت.

ومن بين الخطوات التي اتخذتها كان مشروعاً تجريبياً لتعزيز الحوار، وفقاً لرسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلتها H&M إلى المدافعين عن حقوق العمال، والتي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال، وتم تدريب العمال البنغلاديشيين فيما سمته H&M، وهو مزيج من حلقات الدراسة السويدية والتطوير اليابانية، لنقل مهارات التفاوض إليهم.

واستخدمت الحركة العمالية السويدية منذ فترة طويلة، حلقات دراسية لتعليم زملائها العمال كيفية التنظيم. وقالت H&M، المسلحة بتدريب مماثل، إن العمال البنغلاديشيين يمكنهم تشكيل لجان منتخبة ديمقراطياً والتي ستكون حرة في تشكيل نقابات عمالية يمكنها رفع الأجور.

واليوم، قام أكثر من 90% من مصانع H&M في بنغلاديش، بانتخاب ممثلين للعمال. ومع ذلك، لا تتفاوض اللجان العمالية على الأجور، وتحول عدد قليل منها إلى نقابات. فقط خمس المصانع الموردة لشركة H&M في بنغلاديش - وهي دولة يتم فيها منع أي تنظيم للعمال - لديها نقابات عمالية.

واعترف متحدث باسم H&M بوجود اتجاه تراجعي في النقابات في البلدان، التي تعمل فيها الشركة، وقال إن ذلك مثير للقلق "نظراً لحقيقة أنه تم تحديده كعامل رئيسي في تحسين الأجور".

بالإضافة إلى جهودها لتعزيز أصوات العمال، بدأت H&M أيضاً في جمع ونشر البيانات حول أجور العمال، ودفعت من أجل أنظمة إدارة مكان العمل في المصانع، لتحسين عدالة الأجور والشفافية.

وكان التأثير الإجمالي على الأجور ضئيلاً، حيث وجدت دراسة أكاديمية نشرت في مجلة أبحاث المحاسبة في عام 2023، أن المصانع الخاضعة لتدخلات H&M، شهدت زيادات في الأجور بعد ثلاث سنوات كانت أعلى بنسبة 5% من المصانع، التي لم يتم بذل هذه الجهود فيها.

وقال متحدث باسم H&M: "تظهر هذه البيانات تأثير جهود إحدى العلامات التجارية، بينما هناك علامات تجارية أخرى تشاركنا المصانع، ومن هنا تأتي أهمية التعاون لتحقيق تغيير منهجي ومستدام".

وقال غريغ ديستلهرست، الأستاذ المشارك في جامعة تورنتو، والذي شارك في كتابة البحث، إن حجم المكاسب كان "متواضعا، وليس هائلاً".

وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني: "أعتقد أنه أمر جيد، أن تنفذ H&M برامج الأجور هذه، وسأكون سعيداً إذا اتبعت المزيد من الشركات خطاها". "وفي الوقت نفسه، أعتقد أنه ينبغي أن تكون لدينا توقعات واقعية، لما يمكن أن تحققه مثل هذه البرامج."